Disponía solamente de estos dos o tres días para hacer la travesía ya que el miércoles a primera hora debía estar el barco en Viveiro, en la costa norte de Galicia. Así que el lunes a medio día zarpaba de Vigo para recorrer las, a priori, 175 millas (que resultaron 190 millas reales) a lo largo de la costa gallega hasta el puerto lucense de Viveiro.
La predicción meteorológica era de vientos de componente norte de entre fuerza 4 y 5, que iría arreciando paulatinamente de sur a norte, por lo que no podía demorarme si no quería que me alcanzasen peores condiciones.
Por mi experiencia anterior con el Eva, alrededor de la península, sabía que por encima de los 20 nudos de viento y mar de proa al barco le costaba esfuerzo avanzar y abatía mucho, pero como no me quedaba otra, estaba mentalizado para “sufrir”.
Como casi siempre y por desgracia el tiempo apremiaba, razón por la que los preparativos antes de soltar amarras se reducen al mínimo. Comprobar niveles del motor, estibar bien las cosas a bordo, un poco de gas oil, cuatro cosillas para comer y el resto ya lo iría solventando sobre la marcha.
La mañana estaba soleada y con unos 15 - 17 nudos de viento, ya de la proa, ponía rumbo a Cabo Home, para salir por el Canal del Norte de la Ría de Vigo.
Había mucho tráfico por la ría, veleros, motoras, pesqueros y buques de pasaje hacían que tuviese que estar especialmente vigilante mientras organizaba las cosas a bordo para ponerlas a mi gusto.
En seguida la primera contrariedad, un denso banco de niebla se percibía cerrándose y aguardando a la salida de la ría y justo en Cabo Home, el Eva y yo, nos adentramos en la niebla. Rápidamente a adaptar el radar a las condiciones. Quién sabe cómo estaría la cosa por ahí fuera.
Afortunadamente este primer banco de niebla duró poco y ya en la Costa de la Vela volvía la visibilidad, aunque con cierta bruma amenazante.
A tenor de las condiciones previstas el plan era navegar por el lado interior de las islas Onza y Ons, seguir subiendo bajo la protección del archipiélago de Salvora, Vionta, Sagres, hacia la costa de Aguiño para, una vez más adentrarme por sus estrechos (mis preferidos), costeando por dentro de los bajos de Corrubedo. Siempre con la intención de ir evitando en lo posible la mar de proa que venía del norte, lo que hacía que la navegación debiese ser precisa.
Durante este tramo de la travesía el viento se mantuvo entre los 20 y 25 nudos del norte, pero al doblar Cabo Corrubedo se suavizó un poco. La mar variaba por zonas, no obstante la protección de las islas la mantenía agradable.
Por la cara norte de los cabos e islas la niebla se enganchaba como un velo de novia y a partir de ahí los claros se alternaban con sucesivos bancos de niebla.
Continué dando repiquetes hacia tierra, frente a la Ría de Muros y Noia, dejando las piedras Basoñas por estribor para pasar, más adelante por el Canal de Los Meixidos, dejando estos bajos y los Bruyos por babor.
Una vez superados estos di un largo bordo hacia el mar para doblar holgadamente Cabo Fisterra.
La oscuridad de la noche se fue echando encima y la niebla se cerró hasta el punto de que estando al través del Cabo, a escasas tres millas del faro, no se intuía ni su haz de luz. Era como navegar en un limbo negro en el que no se distinguía la línea divisoria entre el mar y el cielo.
Noche constantemente en cubierta con los ojos pendientes del radar, donde se dejaban ver algunos pesqueros que deambulaban por la zona.
Al paso por Cabo Touriñán sí pude distinguir tímidamente su señal luminosa, que matizada por la niebla le daba un aspecto tenebroso. Lo mismo que con la luz de Cabo Vilán que se aparecía como las espada láser de Luke Skywalker.
Ya me había ocurrido en la travesía con este barco desde el Mediterráneo, no sé si por las características del barco, por saturación de horas de navegación o porque uno ya no va estando para estos trotes…, pero volvió a darme una especie de tendinitis generalizada, básicamente en ambos brazos, con intenso dolor en hombros, antebrazos y agarrote de manos, más levemente en las rodillas, que me dificultaba hasta moverme por el barco.
La llovizna fue constante durante la noche, agua en el aire y aire en el agua se confundían. El viento del norte impedía al mar quedarse quieto.
El penoso avanzar hacía que alcanzar los 5 nudos fuese toda una velocidad de hiperespacio.
Amaneció frente a la Ría de Corme y Laxe, una mañana gris de nubes bajas que pronto dejó distinguir, por la proa, las Islas Sisargas.
Al paso por el interior de estas pude abrir el rumbo y desplegar las velas en un través que me llevaba hacia mi primer destino, por fin superando los 6 nudos de velocidad.
Debía hacer una recalada en Sada para recoger la neumática auxiliar del barco antes de continuar la travesía hacia el norte. A medio día entraba en la Ría de Ares y a eso de las 13:30 horas amarraba en el pantalán del gas oil de Marina Sada para repostar y recoger la auxiliar.
Mis dolores musculares llegaban a su máximo apogeo y sumado al cansancio de no haber dormido me tentaban a esperar al día siguiente para volver a zarpar hacia Viveiro, pero había quedado en que el miércoles por la mañana el barco estaría allí.
Tenía previsto cargar la auxiliar, comer algo, dormir una horita y continuar viaje, pero para mi sorpresa la neumática no estaba preparada. Gracias a un amigo que me ayudó a llevarla a bordo, me dio unos sobres de ibuprofeno y comimos juntos.
Después de comer hinché bien la neumática, la coloqué en sus pescantes y dado que se me estaba haciendo tarde, confiando en que pronto empezara a hacer efecto el ibuprofeno, decidí prescindir de la siesta y zarpar de nuevo; lo que hice un poco antes de las 18:00 horas, no sin cierta pereza.
Rumbo a Cabo Prioriño, con un reforzado viento del norte de entre 17 y 20 nudos pronto dejé atrás la ría para remontar la costa exterior ferrolana, repiqueteando en constantes bordadas hacia el mar y tierra buscando la protección de los cabos.
Durante la tarde el sol predominaba sobre las nubes y afortunadamente, poco a poco, me iba encontrando mejor.
El paisaje de esa costa agreste hacía más entretenida la travesía.
Una vez doblado el Cabo Prior, pude prolongar un bordo que me llevaba paralelo a la costa rumbo a la Ría de Cedeira.
Las cada vez más numerosas nubes que venían del norte producían un espectacular juego de luces durante el atardecer.
Serían poco antes de las 22 horas cuando escuché por VHF un llamamiento de Salvamento marítimo de A Coruña para los barcos que andábamos por la zona debido a una vía de agua producida en un pesquero que se encontraba a unas 11 millas por mi aleta de babor. Mientras buscaba las coordenadas dadas y calculaba el rumbo y la distancia a la que se encontraba el pesquero, afortunadamente contestó a la llamada el buque oceanográfico “Malaespina” con el que me había cruzado unas millas atrás. Digo afortunadamente porque poco hubiese podido ayudar yo, yendo solo en un velero de once metros.
A la escucha del operativo de rescate a través de la VHF, el Malaespina tardaría 40 minutos en alcanzar la posición del pesquero y al poco el helicóptero de Helimer lo localizaba y unos minutos después la embarcación de salvamento marítimo con base en A Coruña zarpaba también en su ayuda.
No tardaron mucho en anunciar que la vía estaba controlada y que remolcaban al pesquero sin más incidentes hacia el puerto de A Coruña.
La luz del faro de Punta Frouseira anunciaba la caída de la noche y antes de alcanzar los bajos que cubren el lado sur de la entrada de la Ría de Cedeira volvía a virar para dar un largo bordo hacia el mar que me permitiese, en el siguiente, librar en una sola bordada Punta Candieira y hasta Cabo Ortegal.
Una vez que volví al rumbo NE, con la oscuridad de la noche, el barco “parecía” navegar rápido, en una cómoda marejada y bajo un cielo que dejaba entrever bastantes estrellas.
Realmente no parecía el mes de julio, pues con dos polares bajo el traje de aguas y con gorro aún sentía el fresco viento del norte. A parte de eso la noche estuvo agradable, navegando a un par de millas de los oscuros acantilados de San Andrés de Teixido, que según dice la leyenda: “Vai de morto quen non foi de vivo…”
Pocos barcos a esas horas por la zona y a los pocos que había se les distinguían perfectamente las luces de navegación. Un par de pesqueros y un mercante a cierta distancia no suponían amenaza alguna, así que he de reconocer que sentado en la bañera di un par de cabezadas cortas de las que me despertaba con alguna ola un poco más brusca de las demás.
Pronto pude arribar para librar los amenazadores, aunque en esta ocasión no los distinguiese, islotes Aguillóns frente a Cabo Ortegal, con rumbo ya a la Estaca de Bares, cuya potente luz hacía pensar en su cercanía pero que tardé en alcanzar algo más de un par de horas. Ese sería el punto más al norte que debía librar antes de arribar hacia la boca de la Ría de Viveiro, dejando la Isla Coelleira por estribor, con el viento prácticamente de popa.
Un poco de luna dejaba distinguir entre los claros y algún chubasco que se acercaba desde el norte.
Nunca había entrado en esa estrecha Ría y menos de noche, pero la señalización luminosa era bien clara, entre la luz verde del faro de Punta Socastro y la luz roja de Punta de Faro.
Una vez dentro de la ría ralenticé la marcha para recoger vela y preparar defensas y amarras para el atraque. En cuanto estuve listo puse proa hacia la luz roja del espigón de Celeiro, al fondo de la ría, tras el cual se remonta un tramo del Río Landrove hasta arribar por fin, a las 07:00 h a la marina deportiva de Viveiro, en una mañana gris pero tranquila.
Muy cansado y relajado, ya con todo en orden, caí rendido en la litera para dormir tres horas, antes de que el puñetero móvil me despertase.
Ya estaba de nuevo en el mundo del hombre.
Los pros y contras del fondeadero frente al amarre son los siguientes:
Por otro lado nos debemos plantear los gastos de mantenimiento del barco, que en los construidos de fibra, que son la mayoría, suele suponer simplemente una varada al año para limpiar fondos, cambiar ánodos y dar patente en la obra viva.
Esta es una práctica habitual en la costa atlántica de Francia o Gran Bretaña, pero también se hace, o sobre todo se hacía, en las costas atlánticas de nuestro país.
Otra solución es como hacía mi padre, que amarraba el barco a una rampa o muelle donde quedaba apoyado al bajar la marea, momento que aprovechábamos toda la familia y en ocasiones algún amigo para limpiar, cambiar ánodos y dar patente. 
También hay quien se complica menos aún y lo vara en una playa, aunque resulte más incómodo. 
Para el resto de trabajos de mantenimiento del barco, que suelen resultar tareas de poca entidad, pequeñas reparaciones, limpieza y cuidados, incluido el cambio de aceite, filtros y correas del motor, conviene hacerlos con periodicidad, no dejando que se acumulen durante todo el año para enfrentarnos a ello de golpe.
No cuesta mucho dedicar un tiempo a repasar las velas de vez en cuando o reparar pequeñas roturas, con algo de hilo encerado, aguja, empujador y un poco de tejido adhesivo podremos solventar gran parte de sus desperfectos habituales, pero en cualquier caso hay que cuidarlas si queremos que nos duren mucho tiempo. En primer lugar no pasándolas de viento, cubrirlas con sus fundas al terminar de navegar para protegerlas del sol, que es su principal enemigo y, al final de temporada, si no tenemos pensado salir a navegar durante un tiempo, guardarlas en sus sacos y estibarlas en lugares secos o algo ventilados.
Es frecuente ver los barcos durante todo el invierno con sus génovas colocadas en el enrollador, al igual que las mayores enrollables, o en su caso, mal dobladas sobre las botavaras. Luego no nos quejemos si tenemos que renovarlas a los pocos años.